Faire une bouture à partir d’une graine
Les figues que l’on achète fraîches ou séchées au supermarché sont souvent pleines de pépins – mais les figues que l’on trouve de plus en plus dans les jardins sous nos latitudes contiennent également des pépins. La tentation est grande de faire pousser de nouvelles plantes à partir de ces graines au lieu de faire directement une bouture de figuier.
Mais il y a quelques éléments à prendre en compte :
1. Afin de produire des graines viables, la figue doit être fertilisée. Il s’agit d’un processus complexe : la fécondation ne peut être effectuée que par un insecte spécifique : la guêpe du figuier (Blastophaga psenes).
Les guêpes des figues se trouvent autour de la Méditerranée, de la mer Noire et du Proche et Moyen-Orient. La limite de répartition au nord est les Alpes et en France une ligne imaginaire Lyon–Bordeaux. La guêpe du figuier est introuvable en Allemagne.
Nous pouvons en conclure que les graines de nos « figues maison » ne sont pas capables de germer en Allemagne.
2. Les figues que l’on trouve au supermarché proviennent généralement des pays méditerranéens ou du Proche ou du Moyen-Orient. Ici, on peut supposer que les figues ont été fertilisées et portent donc des graines viables. Les graines germent souvent assez rapidement et vous êtes l’heureux propriétaire de nombreux petits figuiers.
La déception arrive plus tard quand on se rend compte après quelques années que les plantes ne produisent aucun fruit comestible. La raison en est la suivante :
les figues cultivées commercialement dans les régions de culture mentionnées ci-dessus sont presque exclusivement du « type Smyrne ». Cela signifie que ces figues ont besoin des guêpes des figues pour développer des fruits comestibles. Si ces insectes ne sont pas présents (comme c’est le cas en Allemagne), les plantes ne produiront pas de fruits comestibles. (Ceci s’applique également aux boutures qui proviennent de ces régions et qui sont très probablement du type « Smyrne ».) Sous nos latitudes, les boutures de figues autofertiles (parthénocarpiques) sont la seule méthode judicieuse pour multiplier les figues.
Faire une bouture d’un figuier
Nous parlons souvent de « boutures » lors de la multiplication des figues, mais en réalité, nous multiplions les figues à l’aide de boutures.
Qu’est-ce qu’une bouture ?
Tout d’abord, la définition et la différenciation avec les boutures : Contrairement aux boutures (pousses feuillées, idéalement semi-ligneuses, que l’on coupe pendant la saison de croissance dans le but de multiplier un arbuste par exemple, puis que l’on met en terre pour l’enracinement), les boutures sont des pousses ligneuses sans feuilles que l’on coupe à partir de l’automne ou de l’hiver, c’est-à-dire pendant la période de dormance. On le place également dans le sol pour obtenir de nouvelles plantes identiques à partir d’une plante mère par multiplication végétative.
Quand couper les boutures ?
Les boutures de figues peuvent être coupées à partir de l’automne/hiver, mais dans tous les cas lorsqu’il n’y a pas de gel. La période idéale pour tailler est la fin de l’hiver ou le début du printemps (février/mars) lorsque le temps est exempt de gel. Les jours deviennent également plus longs et les feuilles nouvellement poussées reçoivent suffisamment de lumière. Les boutures d’automne ont certainement besoin de lumière supplémentaire (lampe pour plantes)
Boutures optimales
Idéalement, vous devriez couper une bouture à partir d’une pousse saine, forte, aussi épaisse que possible et bien ligneuse du figuier de l’année dernière. Encore une fois, lentement : une branche qui a poussé l’année dernière, et de celle-ci un morceau solide et ligneux de 20 à 30 cm de long ou plus, selon la distance entre les nœuds des feuilles. La bouture doit dans tous les cas comporter un certain nombre de nœuds foliaires à partir desquels des racines et de nouvelles pousses aériennes peuvent se former.
Contrairement à la multiplication par bouturage, lors de l’utilisation de boutures, ce ne sont pas les extrémités des pousses qui sont utilisées, mais plutôt le bois plus résistant, âgé d’un an, situé plus bas.
Pourquoi pas de conseils de tournage ?
Ce sont les moins ligneux et les plus faibles de toute la branche. Il y a ensuite la question du bourgeon apical / bourgeon terminal :
Le bourgeon terminal est le bourgeon le plus haut, à l’extrémité de la pousse, qui est, pour ainsi dire, préféré pendant la croissance de la figue.
Ces boutures ont tendance à germer et à former des feuilles relativement rapidement – souvent bien avant que la bouture n’ait eu la chance de former suffisamment de racines. En conséquence, les nouvelles feuilles se dessèchent soudainement et avec elles toute la bouture.
Un autre inconvénient est que la pousse principale ou la bouture a tendance à continuer à pousser sans se ramifier au sommet une fois qu’elle a des racines. Pour les boutures, il est donc conseillé d’utiliser des pousses qui présentent une surface coupée en haut et en bas. Lorsque la bouture prend racine, elle produira plusieurs nouvelles pousses à partir de bourgeons dormants le long de la partie aérienne de la bouture, ce qui ramifiera le figuier dès le départ.
Comment couper des boutures ?
Important : Lors de la coupe, veuillez utiliser des outils tranchants et, si possible, stériles pour éviter les infections fongiques sur le bois. Vous pouvez également protéger la surface coupée par la suite avec de la cire d’arbre.
La bouture possède donc deux points de coupe et aucune feuille. Ce qui est en haut et ce qui est en bas peut être relativement facilement identifié en regardant les nœuds feuilles.
Mais si vous n’êtes pas sûr, voici un conseil : lorsque vous coupez des boutures, veillez à couper la coupe supérieure droite et la coupe inférieure en biais. Il n’y a donc aucun risque de confusion par la suite. En fait, vous pourriez probablement le faire dans l’autre sens si vous savez encore par la suite dans quel sens vous l’avez fait, mais couper directement en haut a plus de sens. Si l’interface supérieure est la plus petite possible, elle offre moins de surface de séchage que si elle est plus grande.
Les boutures sont généralement plantées plus profondément que les boutures, qui, avec un ou deux nœuds de feuilles sous le sol, s’enracineront et continueront de pousser le plus rapidement possible pendant la saison de croissance. Les boutures peuvent se reposer beaucoup plus longtemps ou pousser plus lentement à des températures fraîches et ne sont pas alimentées en feuilles entre-temps. Ils doivent donc disposer de suffisamment de ressources souterraines pour se développer. C’est pourquoi vous les plantez plus profondément et avez plus de nœuds de feuilles sous terre. Vous lisez à différentes profondeurs, par exemple 2/3 sous la surface du substrat / 1/3 au-dessus, ou même très, très profondément, de sorte que seul le nœud de la feuille supérieure dépasse du substrat d’une largeur de doigt.
Pour éviter le dessèchement, vous pouvez également sceller la surface supérieure coupée avec de la cire d’arbre.
Quel substrat est adapté ?
Il existe ici de nombreuses options différentes : certains enfoncent les boutures directement dans le sol, d’autres utilisent de la mousse ou enveloppent les boutures dans du papier journal humide.
Personnellement, je préfère un mélange 50:50 de Lechuza Pon (granulés minéraux) et de perlite comme substrat. D’une part, le mélange retient l’humidité pendant longtemps et, d’autre part, le substrat est toujours bien aéré. De cette manière, la formation de moisissures peut être largement évitée.
Il existe essentiellement quatre procédures courantes de reproduction. Il est important pour tout le monde d’avoir toujours une température suffisamment chaude de 22-27°C.
Options d’enracinement
1ʳᵉ méthode
Dans la première variante, les boutures sont placées au tiers dans de l’eau, qui doit être changée le plus souvent possible. La patience est très importante ! À un moment donné, de petits points blancs apparaîtront sur la partie inférieure de la bouture, mais ceux-ci peuvent encore être essuyés, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas encore de racines, mais qu’il s’agit d’un signe. Dès que les racines aquatiques extrêmement fragiles se sont formées, la bouture est plantée très soigneusement dans un sol très meuble et maintenue légèrement humide. Ici aussi, comme toujours, évitez l’engorgement. À propos, il existe différentes approches pour traiter les feuilles sur les branches. Certains laissent les feuilles dessus. Le figuier les perd ensuite pour en faire pousser de nouveaux après l’enracinement. Il existe également la possibilité de raccourcir les feuilles, c’est-à-dire de les couper en deux, etc. Dans les options 2 et 3 – plus bas – les feuilles sont complètement supprimées.
2ᵉ méthode
En alternative à l’enracinement dans l’eau ci-dessus, la bouture peut également être placée au moins aux deux tiers directement dans le substrat.
J’ai eu de très bonnes expériences avec cette méthode et avec Lechuza Pon comme substrat
Lechuza est un mélange à grains fins (3-5 mm) de zéolite, de pierre ponce et de lave. L’avantage de cette méthode est que la zone racinaire est toujours humide et en même temps bien ventilée. Cela empêche la pourriture et la formation de moisissures.
Voici un petit guide :
- Nettoyez soigneusement les boutures sous l’eau courante à l’aide d’une brosse.
- Puis stériliser les boutures dans un bain de 0,2 à 0,5 pour cent de H2O2 (peroxyde d’hydrogène) pendant 10 à 15 minutes.
- Rincez à nouveau soigneusement les boutures à l’eau.
- Percer quelques trous dans le fond d’un gobelet en plastique (0,5 l) (fonctionne bien avec un clou chaud)
- Ajouter environ 2-3 cm de Lechuza pour que les boutures ne reposent pas directement sur le sol et dans l’eau
- Insérer les boutures et remplir le godet avec Lechuza
- Placer la tasse dans un récipient suffisamment grand avec un couvercle dans un endroit chaud (les températures idéales sont comprises entre 22 et 27 degrés)
- Humidifiez bien les granulés – l’excès d’eau doit s’écouler par les trous. Dans les jours/semaines suivants, maintenez le granulé modérément humide afin que les boutures ne pourrissent pas.
- Aérer régulièrement pour éviter la formation de moisissures
Une fois la coupe bien enracinée, la bouture peut être soigneusement rempotée. Faites attention à ne pas abîmer les racines.
Une jardinière haute d’une capacité d’environ 2 litres est idéale. Tout d’abord, une couche drainante constituée de tessons d’argile, d’argile expansée ou similaire est ajoutée.
Le sol doit être bien drainé. Un mélange de 60 % de terre (par exemple de la terre de tomates) et de 40 % de perlite s’est avéré efficace.
3ème méthode
Une méthode d’enracinement respectueuse des figues par Tobias Kronast :
Le but de cette méthode est de survivre à la phase critique après l’enracinement de la bouture et de trouver un moyen de réguler l’absorption d’eau le plus facilement possible, de stimuler la bouture à poursuivre sa croissance racinaire et de la garder au sec.
Faites des trous dans un gobelet en plastique jetable et remplissez-le d’environ 30 % de noix de coco et 70 % de perlite.
Plantez la bouture et enracinez-la dans une boîte, sur le rebord de la fenêtre ou comme d’habitude.
Une fois que la bouture a développé ses premières racines, les choses deviennent souvent particulièrement critiques.
Le rempotage crée un stress sur la bouture délicate et il faut maintenir un équilibre entre trop d’humidité et trop de sécheresse.
Pour simplifier cela, vous pouvez :
- Remplissez un pot de 1,5 à 1,8 l à 40 % avec du terreau pour semis
- Découpez soigneusement le fond du gobelet en plastique jetable à l’aide de ciseaux à ongles ou d’un couteau et placez-le dans le pot
- Remplissez ensuite le pot tout autour avec le terreau de semis.
- Placez ensuite le pot sur un dessous de verre. L’arrosage se fait uniquement « par le bas », c’est-à-dire que l’eau est versée dans la soucoupe.
Dès que la terre du pot est bien enracinée, vous pouvez couper le gobelet en plastique sur le côté et le retirer.
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